设计师John Galliano以太空人装扮谢幕

　　最近，在Paris couture高级定制时装周期间见到一位圈外朋友，他在电视上看到Dior极其戏剧化的couture秀以及设计师John Galliano以太空人装扮谢幕的样子之后问我：“为什么时装界会接受如此夸张滑稽的高级时装？哪里会有人穿这样可笑的衣服？”

　　这是我经常在时装圈以外听到的议论。对于Dior的夸张，我一会儿再讲，我首先想说的是，其实高级定制时装并非都是如此戏剧化。Armani Prive高雅精致，继续其加强高级定制时装可穿性的方向；美丽高贵的Christian Lacroix可以说是很多亚洲准新娘的理想选择。

　　第一次正式做秀的Givenchy设计师RiccardoTisci则强调现代的线条和轮廓，并加入来自印度、非洲甚至波斯尼亚的灵感。即使时装界以讽刺与幽默著称的“坏孩子”JeanPaulGaultier，今年也将其一向的愤世嫉俗的成分控制于衣服的边部和后背。这些高级时装都具有很强的可穿性，并非都那么戏剧化。

　　一些传统的高级定制时装在现代穿衣文化的改变的冲击之下，也在为生存和发展进行调整和改变。Valentino承袭品牌glamorous的传统，并加入了一些现代化的细节。在做秀之前一天,Valentino先生接受采访。我问他是否像有些报道所说的那样只为高贵美丽的女人设计？他回答说，现代社会女性对于美的理解已经和当年他刚出道的时候很不同，而且时装也变得更加大众化，已经不再是少数上流社会女性的专有，所以他也要不断与时代并进，在设计中加入现代的元素。

　　在保持传统的同时不断推陈出新的大师要数KarlLagerfeld了。他今年的Chanel高级定制成衣在延续Chanel经典的黑白小套装和精致连衣裙的同时，加入了精彩的长及大腿根的牛仔长靴以及镶嵌珠宝的纽扣和腰带等装饰品，从而带出了非常年轻现代的感觉。我在秀前一天他为模特们试衣的时候，在他的工作室见到他，他对他的长靴和珠宝非常得意，还神秘地说演出形式会有惊喜。果不其然，演出中心的观众座台在谢幕时360度绕场一周，赢得了一片惊喜的掌声。

现在，我们回到Dior的夸张和戏剧性。其实你仔细分析下来，JohnGalliano的夸张都是在他的秀的演出形式，以及专门为演出效果所制作的服装配饰上。如果演出以后在他的工作室见到衣服的话，你就会知道走下舞台，除去众多夸张的中世纪盔甲头饰之后，衣裙本身真的是非常美丽和有可穿性。

　　那么JohnGalliano为什么喜欢戏剧化的演出呢？这就要回到时装业最基本的现代生意经了。如今一个品牌的成功需要买家和媒体两方面的支持，但是这两者看秀的角度却是不同的。买家考虑衣服能不能在商场卖掉，而时装媒体则追求创意和效果。有戏剧效果而没有实际可穿性的系列很可能受媒体吹捧，但是买家不会订货，可谓叫好不叫座；而太过实用而缺乏创意的系列则可能初期吸引买家的兴趣，但是如果像《VOGUE》这样有影响力的时装杂志不报道介绍，衣服即使进入了商场也不一定卖得好。

　　所以，成功的时装品牌都是将实用可穿性和创新戏剧性结合得最好的高手。在这一点上，Dior和Prada都是非常成功的例子。

　　伦敦

　　两年前BORA·AKSU在伦敦举办过鞋展，中规中矩，并未掀起大风浪。这位土耳其后裔的英伦设计师在上周卷土重来，将自己设计的鞋面，转变为腰饰，又举行了一场发布会，所有的腰带都是由完整的鞋面花纹构成，甚至连鞋带孔都不曾遗漏，这次BORA·AKSU获得了空前的成功，不止伦敦的时尚界，就连纽约评论员也纷纷对如此特别的腰带垂涎三尺。不知道BORA以后是不是考虑放弃鞋子只做鞋子腰带。

　　米兰

　　7月18日，Colorworks在米兰的郊区Merate开张了全球第7家色彩设计工作中心，站稳东京、纽约和巴黎之后，这个以“简单就是创意”为灵魂的工作室，终于迈进了欧洲的心脏地带。2002年从东京起步的Colorworks色彩设计工作中心，一直大胆推行它的“玩色”战略———鼓动城市中的设计者和行销者，在宣传、包装和生活塑料品的设计中，放手使用鲜艳亮丽的色彩组合，打赢“眼球战争”。

　　米兰的色彩工作中心，占地300多平方米，设计线条却出乎意料的简洁，据说，这是为了让设计师“更好地从周围的草地、湖区和阿尔卑斯山脉吸取灵感”。不要因此小觑中心的“内里乾坤”，最先进的设计工具都在Colorworks等待设计师们发挥，色彩顾问、3D实体模拟成品、网络远程制模、合理拆分零件包括制作流程测试，甚至市场调查预测，都有专家负责完成。有了这些高科技武器，只要坐在电脑前动动手指，就能看到成品出现，够“速食”吧！

　　北京

　　也许北京不是传统的时尚之都，但奥运会的临近，已使这里成了奥运风尚的前沿阵地。

　　某本土公司设计研发的五环造型U盘适时而出，每一