繁花，似锦。人们将盛赞纷纷赋予了“Christian Dior”2014 春夏巴黎成衣系列，创意总监Raf Simons也在万众瞩目中逐步鹤立于当代时装的统领地位。事实上，这个系列所蕴含的审美价值远比我们一瞥所感的“壮丽、夺目”多出许多，与其做一知半解的门外看客，不妨随我们一起踏入迪奥的“幽谷仙踪”，将幽径深处的那抹敬畏留诸身后。

　　50年代初期，Christian Dior先生出品的裙装多以多层结构、夸张廓形为特点，如花朵般错落有致、繁而不乱的层叠效果很是精巧漂亮，因此得到“Corolle花冠”的美名，继而成为难以忽略的里程碑式作品。更有在身后进行分层剪裁的别致设计，优雅之余不失惊喜。时隔近半个世纪，Raf Simons又将这一元素搬回T台，无论是场中满是鲜花的绿野仙踪还是设计背后巧加改造的花朵皱褶，一切都显得那般理念自然、手法纯熟，几近诚恳。

　　晚装礼服上的融会贯通，自然不必多说。Raf Simons将品牌创始人Christian Dior标志性的大体积感礼服加入自己的自信系列，在色泽上更加入一曾未来感强的金属光泽，不突兀、不荒谬，带回优雅姿态的同时也让世人领略到他的聪明和“野心”——不浮夸的性格，不拘泥的思想，我们的确有理由在他身上产生无限寄望。

    今次时装周，我们又看到军装元素在女装成衣中展露，虽不是前无古人的惊人之举，其呈现出没有过多夸张、不作刻意“逞强”的自然姿态却是前所未有的。“Dior女郎”的定义正随时代推移而逐渐发展演变，曾经，她或只是出入舞会的贵族而已，而如今，真正担得起Dior名号的女人则应在穿得了裙装、踏得了高跟之外更会不畏前行，武士般地风雨无阻。

　　正所谓“创意先于美感，表达胜于设计”，Raf Simons虽未将自己曾在98年个人男装品牌中实践过的透视、镂空淋漓地展现在新季之中，但对Dior，这显然是一个重大突破。他曾讲：“不认识我的人总觉得我激进、愤怒，但事实并不如此。人们习惯只看表面，而我却一直渴望一个完美的世界。”——如今，我们则更多地需要将这句话反向理解：他并非只是一个来自极简品牌、沉醉花花草草的简单比利时人，那针脚间潜藏的描述体现了更多不落俗套的淡然自若。
　
　　2014春夏，是百褶裙的季节。众品牌都打出相似路数，而Christian Dior的应用则更像是像是情理之中——从品牌五十年代档案库中直接挖掘，Raf Simons为这老派的优雅更注入一分灵动的现代气息，柔媚之中展露出结构主义的不凡心性与高度美感。

　　行文至此，各位看Dior恐怕已从隔岸远探渐渐踏入幽谷秘境。所谓“总有一种美，让你对这个世界恨不起来”，而这样通古今之史料、融个人之卓越，正具如此力量。

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