虽然80年代的日本已经拥有了完整的服装产业和成熟的服装消费文化，但是，显然这些并不是让日本成为时尚输出国的充分条件，直到这批日本设计师被巴黎时装系统纳入其中后，所谓的传奇才有了发生的可能性。

    时装研究学者YuniyaKawamu-ra在《Fashion-ology》中说：“日本设计师在巴黎可以享有盛誉，绝对不仅仅是因为他们的设计才能，如果设计师仅凭才华就可以直接获得成功的话，那么这些日本设计师就会留在日本发展而不是选择去巴黎。”

    时装的概念本就源自西方，更确切的说是巴黎，百年来，这里一直代表着世界最顶级的设计，加上每年两次汇聚在此的全球时尚媒体和买手的资源，巴黎时装系统有足够的权威对什么是时尚做出判断。对设计师来说，尤其是非西方世界的设计师，得到巴黎时装系统的认可就等于拿到了通行世界的入场券。然而，但凡系统，其成立的前提和目的就是为了对某些利益体提供保障，巴黎时装系统自然也不例外。维护巴黎在世界时装界的权威地位便是这个系统存在的意义所在。“因为代表的是以巴黎为主的西方时装系统的利益，那么它在制定谁具有资格进入这个圈子的选择标准上便不免有所偏好，需要做出利益权衡。七八十年代在西方崛起的日本设计师就是在这种权衡下得以被纳入其中的。

    最先登陆巴黎的日本设计师是高田贤三(KENZO)。与之后在巴黎掀起日本先锋时装风格浪潮的三位设计师不同，高田贤三并没有对西方时装的审美标准做出挑战，而是用盛放的花朵以及民族传统图案等元素烘托出一种奇异的异域风情，万花筒般变换的色彩热烈、欢快。这个留着浓密娃娃头永远带着一脸灿烂微笑的日本人很快便被西方世界接受了。

    高田贤三在巴黎的成功，让日本国内的设计师看到作为非西方设计师进入西方主流时装系统的可能性。

    11年后，川久保玲、山本耀司和三宅一生也来到了巴黎。这一次，出现在巴黎人面前的不是明艳的色彩也不是阳光般的微笑，据《卫报》的时装编辑BrendaPolan回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们的出现引起了关于传统美、优雅和性别的争论。”也有人评论说他们的设计让人不愉快，活脱核爆之后送殡的队伍。

    如今，几乎没有人再质疑他们的设计才华，可是日本时装研究学者YuniyaKawamura却认为他们演绎的这段历史其实是巴黎时装公会主动选择的结果。

    路易十四说，为了避免让别人在自己统治的圈外再画出一个圈，就要不断扩大自己圈的范围。这句话为巴黎时装工会的发展做了最好的注脚。从只展示法国的高级定制服装到上个世纪70年代专为成衣开辟了新的展示空间、再到以邀请年轻设计师作为受邀会员参与高级时装周来刺激急速萎缩的高级时装市场，巴黎时装工会对巴黎时装周结构的每一次改变都是为了确保其代表的利益方CC巴黎时装系统的权威地位，80年代对这批日本设计师的接纳也是如此。

    “当时的巴黎时装展示的都是西方的东西，变化极少，人们渴求在这个舞台上看到一些新鲜的、异域感觉的东西出现，因此，当川久保玲、山本耀司和三宅一生带着完全不同于西方设计理念的东西出现在巴黎的时候，时装工会很快便将他们的名字列在了会员名单上。”YuniyaKawamura在《Fashion-ology》中写到。

    今天，越来越多的日本设计师进入巴黎时装周的脚步一直在延续。如今，由渡边纯弥(JunyaWatanabe)、高桥盾(JunTakahashi)作为领军的日本年轻设计师与列为大师级别的前辈共同占据了巴黎时装周几乎五分之一的席位，从当年的异军突起到今天的常规部队，经过整整三代设计师的努力，日本的时装界才有了今天的气象。